Recensione: Patek Philippe Calendario Perpetuo In Linea 5236P

Avete mai guardato un Patek Philippe calendario perpetuo e pensato: "È un orologio intelligente, ma è difficile da leggere"? Beh, anch'io, e a quanto pare anche Patek Philippe, ed ecco perché ha proposto questo modello Calendario Perpetuo In linea 5236P.

Background

Cosa vi viene in mente quando sentite la parola "orologiaio"? Immagino una persona o di un'azienda che produce o ripara orologi. E per orologi intendo la cassa, il quadrante, le lancette, il movimento, il bracciale, eccetera. In realtà raramente è così. I marchi di orologi vorrebbero farvi credere che tutto quanto elencato sopra provenga da un unico posto, ma la realtà è che questo vale solo per i più grandi. Rolex e Patek Philippe, in quanto giganti del settore, sono tra i pochi, ma anche loro fanno produrre alcuni pezzi all'esterno.

Ora che lo sapete, anche quello che vediamo quando torniamo indietro nel tempo avrà un po' più di senso. Nonostante ciò che il marketing intelligente vorrebbe far credere, l'orologeria svizzera ha sempre avuto a che fare con l'outsourcing. Fin dall'inizio, le aziende produttrici di orologi si limitavano ad acquistare i pezzi dagli artigiani locali che li fabbricavano nelle loro case durante i rigidi inverni per ottenere un po' di denaro extra.

Naturalmente, cercare di assemblare un puzzle di pezzi provenienti da un gruppo di persone che non si erano mai incontrate, né tantomeno avevano lavorato insieme, sarebbe stata una battaglia sempre ardua. Molti di questi movimenti richiedevano un'enorme quantità di modifiche per essere adattati. Se vi siete mai chiesti perché i movimenti molto tradizionali hanno i ponti divisi, è perché le tolleranze non erano tali da poterli costruire in un unico pezzo. La platina a tre quarti di Lange & Söhne è un vero e proprio vanto dell'orologiaio.

Se la Svizzera aveva qualche speranza di competere con il mondo nel campo dell'orologeria, doveva alzare il tiro. E così sono arrivati i grandi produttori di movimenti: Jean-Marc Vacheron, Adrien Philippe, Jules Louis Audemars. Questi tipi sapevano il fatto loro quando si trattava di cronometri meccanici. Ognuno di loro era un genio in grado di costruire qualsiasi complicazione in qualsiasi configurazione, guadagnandosi così la reputazione di cui gode ancora oggi.

La cosa bella del genio è che non lascia spazio per nient'altro. Noterete che tutti i nomi qui sopra sono accompagnati al nome di un partner: Vacheron Constantin, Patek Philippe e Audemars Piguet. Spesso il socio (che poteva anche essere un abile orologiaio, ma il minore dei due) si occupava degli affari, girando il mondo e collezionando vendite. Il suo compito era cercare di persuadere il geniale orologiaio del duo a produrre ciò che avrebbe effettivamente venduto.

Ma agli orologiai non interessava molto l'aspetto commerciale e a volte c'erano tensioni tra le due parti. "Fallo meglio, se possibile, e questo è sempre possibile", scriveva Constantin a Vacheron nel 1819. Questi geniali orologiai non si preoccupavano molto dell'utente finale. A loro interessava di più la perfezione orologiera, e se questo significava rendere un calendario perpetuo molto difficile da leggere, ben venga. Quadranti, finestrelle, quadranti secondari: per quanto riguarda il display, se esisteva era fatto da loro.

Lancette, corone, casse e tutto il resto erano gestiti da qualcun altro, di solito un'altra azienda. A volte orologiai come Audemars Piguet si limitavano a produrre movimenti per orologi venduti da marchi più noti come Cartier. Ed è così che ci siamo ritrovati con la tradizione del calendario perpetuo che sembra un pasticcio. Patek Philippe ha impiegato solo 96 anni dalla creazione del primo orologio da polso con calendario perpetuo al mondo per risolvere il problema.

Recensione

Il tipico layout del calendario perpetuo Patek Philippe - e, in effetti, svizzero - non è impossibile da leggere, solo che non è facile. Il giorno e la notte/sulla sinistra, il mese e l'anno bisestile sulla destra, la data e la fase lunare in basso. È tutto un po' un incastro, realizzato utilizzando regole non coerenti per cercare di inserire il tutto. Per esempio, i giorni hanno dei puntini tra di loro per dividerli visivamente, ma i puntini tra i mesi e le date sono mesi e date extra. Un'altra cosa un po' fastidiosa è che non c'è spazio per la lancetta dei secondi, per cui mentre l'orologio può mantenere la data precisa per decenni e decenni, non puoi sapere se l'ora è precisa in questo momento.

Patek Philippe è ben consapevole dei limiti di questo modello tradizionale, poiché con i suoi calendari annuali ha sperimentato un sistema molto più leggibile. Senza il fastidioso anno bisestile, il giorno, la data e il mese possono essere visualizzati in finestrelle cristalline, affiancati l'uno all'altro in un modo che è stato progettato per il normale occhio umano.

Patek Philippe ha già risolto questo problema per il calendario perpetuo con un orologio da taschino del 1972, ma naturalmente un orologio da taschino è molto più grande di un orologio da polso e quindi c'è più spazio per sperimentare. Per questo motivo, la prima cosa che Patek Philippe ha fatto è stata scegliere un movimento di base che fornisse un buon punto di partenza, il calibro 31-260. Ma aspetta un attimo, quel movimento era per un orologio da polso regolatore, non per un calendario perpetuo: che senso ha?

Se ci pensi, ha senso. Un orologio regolatore divide le ore, i minuti e i secondi sul quadrante, il che significa ospitare una grande quantità di componenti separati, di solito combinati in uno solo. Patek Philippe ha realizzato il movimento largo, circa 2,5 mm più grande del normale, e piatto, con un micro rotore per la carica, per mantenere uno spessore ragionevole.

Per ottenere un calendario in linea nella parte superiore era necessaria una struttura altrettanto ampia e piatta e così, ampliato di altri 2 mm, è nato il calibro 31-260 PS QL. Il risultato è una cassa in platino di 41,3 x 11,07 mm, sorprendentemente impermeabile fino a 30 metri. Uh. Ma se 41,3 mm sono una cassa piuttosto robusta per un Patek Philippe elegante, lo spessore di 11,07 mm è incredibilmente sottile. Come ci sono riusciti?

La risposta è così semplice da risultare quasi imbarazzante. Come un mago che svela un trucco, la risposta non viene dalla complessità, ma dal pensiero razionale. Come nell'orologio da taschino, il giorno e il mese vengono letti da piccole ruote separate rispettivamente in sette e dodici settori. Il 5236P si differenzia dall'orologio da taschino per la data. L'orologio da tasca era abbastanza grande da avere un'unica ruota per la data, ma qui non avrebbe funzionato. La ruota della data ha di solito le dimensioni di un intero movimento di un orologio da polso, quindi non potrebbe essere collocata in alto. La risposta era una data grande, in cui le due cifre sono separate.

Il problema della soluzione col grande datario è che, da un lato, i dischi si sovrappongono, rendendo l'orologio troppo spesso e, dall'altro, occupano lo spazio in cui si trovano le ruote del giorno e del mese. Patek Philippe ha quindi scelto una strada diversa. Separando i numeri in due dischi molto sottili, non solo potevano stare l'uno accanto all'altro senza aumentare lo spessore, ma potevano anche stare intorno alle ruote del giorno e del mese, occupando appena un po' di spazio in più.

Il risultato è una visualizzazione in linea, completamente piatta e senza interruzioni, di giorno, data e mese, esattamente dove si desidera leggerli e nel formato desiderato. Sul quadrante blu a grana profonda è rimasto così tanto spazio che non solo l'indicatore del giorno/della notte, le fasi lunari e l'anno bisestile possono essere riposti in modo ordinato nella metà inferiore, ma c'è finalmente spazio anche per i secondi.

Finalmente! Finalmente. Patek Philippe l'ha fatto. Ci è voluto molto tempo, ma il Calendario Perpetuo in linea 5236P dimostra senza dubbio che Patek Philippe è una vera manifattura orologiera, non solo in grado di portare avanti la sua tradizione, ma anche di far progredire il gioco delle complicazioni meccaniche. Non costa poco, però: 130.110 dollari. È semplicemente quanto costa convincere un orologiaio a sacrificare un design meccanico ottimale per una migliore esperienza d'uso.

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