In Evidenza: Qual È Il Rolex Più Odiato E Perchè?

Quando le persone speculavano su cosa Rolex potesse svelare in occasione di Watches & Wonders 2022, il nome di un certo modello è emerso più di altri. Alcuni pensavano che potesse essere sottoposto a un'altra revisione del design, la terza nella sua esistenza piuttosto discontinua, mentre altri pensavano che potesse subire qualche micro-aggiornamento in stile Rolex.

In ogni caso, il Milgauss era il modello più quotatoin questo senso.

Alla fine, il Milgauss non è stato presentato al Watches & Wonders, ma le previsioni sembrano essere state un'illusione per molti. E questo perché l'attuale linea Milgauss è probabilmente la meno amata dai fan sfegatati del marchio.

Un pensiero al povero Milgauss. Nonostante sia stato creato nello stesso anno del Submariner, non gode di alcuno dei riconoscimenti e dei fattori di attrattiva di cui godono né quell'orologio né il Daytona, arrivato qualche anno dopo. Manca inoltre delle funzioni pratiche e quotidiane di un GMT, di un Day-Date o di un Datejust.

Anche l'umile Oyster Perpetual lo batte in quanto a sobrietà e classicità. La maggior parte delle persone sceglierebbe uno Yachtmaster II, la cui complicazione è un timer con countdown da regata, bizzarramente di nicchia, prima di un Milgauss.

Con le sue stravaganti combinazioni di colori e la lancetta dei secondi a forma di fulmine, il Milgauss moderno è, almeno in apparenza, un Rolex decisamente poco Rolex. Un oggetto sfacciato e parvenu che viene preso molto poco in considerazione dai suoi fratelli più raffinati e aristocratici.

Ma non è un po' ingiusto nei confronti di un orologio che fin dall'inizio ha vantato solide doti di orologio-utensile?

L'orologio dello scienziato

Il Milgauss non è sempre stato vestito con i colori di un supereroe dei fumetti degli anni Sessanta. Quando uscì per la prima volta nel 1954, sembrava proprio un orologio robusto e costruito per l'uso. Il nome deriva dalla parola francese milleche significa mille, e gauss, una misura utilizzata per indicare la densità dei campi magnetici. Fu realizzato per coloro che sono regolarmente esposti a campi magnetici elevati, dagli ingegneri ai tecnici delle centrali elettriche.

Come suggerisce il nome, era garantito per resistere fino a 1.000 gauss, ma in realtà era in grado di sopportare molto di più, grazie a un calibro realizzato con componenti antimagnetici e a una cassa interna in ferro dolce.

Rolex ha sempre ascoltato le esigenze dei professionisti che indossavano i suoi orologi sul lavoro, adattandoli di conseguenza. E lo ha fatto con alcune versioni del Milgauss, sostituendo la vernice al trizio luminescente delle lancette e degli indici con una normale vernice nera, in modo che non interferisse con le misurazioni delle radiazioni effettuate dagli scienziati.

Image: Phillips

Come si può vedere, i primi modelli Milgauss (riferimenti 6541 e 6543) condividevano l'aspetto utilitaristico del Submariner, con una lunetta girevole nera e un quadrante nero con indici simili, oltre a un bracciale oyster. La lancetta dei secondi a forma di fulmine con punta a triangolo rosso (sbiadita nell'orologio qui sopra) è stata introdotta nei modelli della fine degli anni Cinquanta.

Nonostante l'aspetto di un Submariner, però, il Milgauss non era altrettanto popolare, probabilmente perché la sua funzione di strumento era così di nicchia e difficilmente poteva essere messa alla prova, a meno che non si lavorasse davvero in prossimità di forti campi magnetici.

Al contrario, anche se non avete mai fatto immersioni subacquee, il Submariner vi piacerà come oggetto da indossare sotto la doccia o in piscina.

Seconda generazione

All'inizio degli anni Sessanta, Rolex ha dato al Milgauss una trasformazione spartana, eliminando la lunetta girevole, dotandolo di lancette e indici a bastone e cambiando il movimento. Ha persino abbandonato la lancetta dei secondi a forma di fulmine. Questa nuova versione è stata denominata 1019.

Image: Bonhams

Come per il modello Explorer II, Rolex ha limitato la scelta dei quadranti al nero o al bianco. Ma è stato accolto con indifferenza. Non è che la gente lo odiasse. Mancava solo il fattore X di altri modelli Rolex, e alla fine fu ritirato dal catalogo del marchio verso il 1986, rimanendo dimenticata fino a quando la crisi del quarzo non fu superata e gli orologi meccanici tornarono ad essere de rigueur .

Il fulmine colpisce due volte

Quando il Milgauss è stato rilanciato nel 2007, il mondo dell'orologeria di lusso era molto diverso da quando, due decenni prima, era stato silenziosamente lasciato nel limbo.

Marchi emergenti come Richard Mille, Alain Silberstein e Franck Mullerhanno dato un tocco di colore al mondo piuttosto cupo degli orologi meccanici di lusso, e i collezionisti seri non erano più uomi anziani con le patch ai gomiti della giacca che si aggiravano nei dintorni di polverose case d'asta. I design grandi e sfacciati erano ovunque, e i calciatori mega-ricchi sfoggiavano i loro Hublot.

Se mai Rolex avesse voluto essere un po' aggressiva con la sua combinazione di colori, prendendo spunto da Tudore riportare in auge la caratteristica lancetta dei secondi, questo era il momento giusto per farlo.

Il Milgauss del nuovo millennio, riferimento 116400, vede il sorprendente ritorno del fulmine, ora di colore arancio fuoco, e di un nuovo calibro, il 3131, che ancora oggi alimenta il modello. Con un diametro di 40 mm, era anche più grande di un paio di millimetri rispetto all'originale degli anni Cinquanta, riflettendo le tendenze moderne.

Finora sono state realizzate quattro varianti di quadrante, dalla prima proposta con quadrante bianco (ora fuori produzione) agli ultimi modelli della linea, tra cui l'allettante Grande Verde con quadrante blu elettrico sotto vetro zaffiro colorato di verde (esclusiva del Milgauss).

Gli irriducibili del malcontento

La combinazione di colori è senza dubbio il motivo per cui viene criticato tanto. Un tempo questo era un orologio serio, indossato da scienziati svolgevano un lavoro scientifico serio. Eppure, nonostante abbia al suo interno tutte le specifiche Rolex più aggiornate, dalla molla Parachrom allo scudo antimagnetico e alla certificazione COSC, sembra vestito per una serata di ballo allo Studio 54.

Almeno dal punto di vista estetico, il Milgauss è un raro modello di Rolex, forse un orologio che si rivolge a una clientela più giovane e allontana i fan più anziani e irriducibili che, ironia della sorte, sono colpevoli quanto gli altri di lamentarsi del noto conservatorismo di Rolex.

A quest'ultimo gruppo, Rolex avrebbe tutto il diritto di dire: "Bisogna fare attenzione a ciò che si desidera, perché c'è il rischio di ottenerlo..."

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