In Evidenza: 5 Orologi Da Sogno Che Vorrei Possedere

Auto, macchine fotografiche, orologi, qualsiasi altra cosa: sono abbastanza sicuro che tutti noi qui ci siamo seduti con un grosso portafoglio di denaro immaginario e ci siamo chiesti per che cosa lo avremmo speso. Quindi, perché non arrivare a un milione di dollari e vedere cosa riusciamo a ottenere?

F. P. Journe Tourbillon Souverain

Riuscite a immaginare che il primo orologio di questa collezione da sogno possa essere stato realizzato da un orologiaio che esiste solo da quando esiste Matrix? In effetti è giusto così, perché F. P. Journe non è certo noto per essere tradizionale: anzi, è celebre per il suo approccio bizzarro all'orologeria.

Lo dimostra al meglio il Tourbillon Souverain, che prende una delle complicazioni più tradizionali dell'orologeria e la capovolge, letteralmente. Se non avete familiarità con il tourbillon, il concetto è in realtà sorprendentemente semplice: l'organo di regolazione di un orologio meccanico, il bilanciere, è molto sensibile alla gravità. Gira in un senso e poi nell'altro, per cui la sua posizione rispetto alla gravità può cambiare drasticamente la precisione di un orologio. Per questo motivo gli orologi meccanici sono solitamente regolati sulla media di cinque posizioni.

Questo problema era particolarmente sentito negli orologi da taschino, a causa dell'angolo in cui si trova il bilanciere quando vengono inseriti nel taschino. Ecco quindi che il geniale Abraham-Louis Breguet mise a punto una soluzione: il tourbillon. Il tourbillon raggruppava l'intero scappamento in una gabbia rotante che consentiva di applicare la gravità in modo uniforme su tutto il perimetro. Pensate a un arrosto di maiale allo spiedo: se si continua a farlo girare, il maialino riceve un'ondata di calore uniforme.

Il problema è che gli orologi da polso non si indossano come quelli da taschino. Se il fuoco si trovasse davanti al muso del maialino, la rotazione dello spiedo non impedirebbe che si bruciasse. François-Paul Journe ha quindi pensato: "Perché non spostare anche lo spiedo, puntando il maiale verso l'alto come una una specie di razzo a base di pancetta? Ed è proprio questa la soluzione del calibro 1519 del Tourbillon Souverain, del valore di 250.000 dollari, che permette di invertire il tourbillon in modo che il suo angolo di rotazione torni a essere relativo alla gravità, offrendo un'insolita visualizzazione incorniciata da una fascia a specchio da ammirare da ogni angolazione.

Patek Philippe Grand Complications 5270G-001

Ogni collezione da sogno deve avere un Patek Philippe di qualche tipo. Sono semplicemente le regole. Sarebbe come una collezione di auto senza Ferrari o una collezione di macchine fotografiche senza una Leica. Più ovvio di un cartellone con la scritta "ovvio", di sicuro, ma queste sono le regole e non le faccio io.

E se si vuole avere un Patek Philippe, bisogna che sia degno di questo nome. Si tratta di un orologiaio che ha riunito i suoi soci per un'innovazione che ha letteralmente cambiato l'orologeria per sempre e che ogni orologio continua a portare ancora oggi: la corona di carica e di regolazione.

Considerate questo Patek Philippe Grand Complication 5270G come un buffet. Non c'è nessuna caratteristica di spicco come nel caso del modello F. P. Journe: si apprezza tutto in egual misura. Ora, di solito evito come la peste qualsiasi tipo di ristorante a buffet che affermi di poter realizzare con precisione la cucina di sette diversi tipi, ma nel caso del 5270G, siete in buone mani.

Il calibro CH 29-535 PS Q serve un pasto di cinque portate abbondanti, ognuna delle quali è squisitamente memorabile. Per cominciare abbiamo l'ora, naturalmente, elegantemente visualizzata con grandi lancette a foglia e una più piccola lancetta dei secondi. Per dare un po' di brio alla situazione, abbiamo poi un cronografo, completamente visibile nella parte posteriore grazie all'assenza di carica automatica, ricco di funzioni con il meccanismo di cambio istantaneo dei minuti. Per pulire il palato abbiamo a data, non come una finestrella ma come un indicatore, molto tradizionale. Poi ci troviamo di fronte alla complessità del calendario, due finestrelle in alto per il giorno e il mese, due in basso per il giorno/la notte e l'anno bisestile. Il tutto è completato dalla delizia visiva delle fasi lunari, che fanno capolino sopra la lancetta della data. A 30.000 dollari a portata, è un pasto da ricordare!

A. Lange & Söhne 1815 Tourbillon Handwerkskunst 730.048

Finora abbiamo apprezzato gli orologi che celebrano la beatitudine priva di budget della meccanica non vincolata, ma per il nostro prossimo concorrente, l' A. Lange & Söhne 1815 Tourbillon Handwerkskunst, andremo a vedere cosa succede quando si spende un po' di quel denaro in un'opera d'arte ricca di manodopera.

Forse conoscete già il 1815 Tourbillon di A. Lange & Söhne, un esempio da 150.000 dollari della migliore orologeria tedesca, molto in linea con la propensione della connazionale AMG a infilare motori enormi in telai piccoli. Il risultato è un orologio della collezione 1815, snello e delicato, riempito fino a scoppiare con un tourbillon zero-reset così grande e così sporgente che ci si aspetta quasi che l'orologio ci ammonisca con un brusco: "Le mie lancette sono qui sopra".

Per 30.000 dollari in più, A. Lange & Söhne porterà lo stesso Tourbillon 1815 a un livello superiore di follia artigianale. Questa è l'edizione Handwerkskunst, la collezione più pregiata di orologi finemente decorati di A. Lange & Söhne. Tradotto alla lettera, Handwerkskunst significa "artigianato", come se questo non si applicasse già al Tourbillon 1815 "di base".

Tutto questo è racchiuso nel quadrante, che inizia con un disco d'oro rosa. Marcatori, brand e altri dettagli sono solitamente applicati al quadrante per comodità, ma qui invece A. Lange & Söhne ha scelto di fare di più intagliandoli invece dal quadrante, a mano, con uno strumento molto fine e affilato chiamato bulino. Scaglia dopo scaglia, hanno scrostato ogni quadrante per rivelare le marcature. Il tutto viene poi rodiato e raschiato via dagli indici in rilievo per rivelare il colore. C'è un motivo per cui sono riusciti a trovare la tempra per farne solo trenta.

Richard Mille RM055 AN TI Bubba Watson Asia Edition

Ora, questa potrebbe essere un'affermazione che fa la differenza, ma la dirò comunque: mi piace il marchio Richard Mille. Da quando ho scoperto il marchio per la prima volta, una decina di anni fa, ho sempre desiderato una di quelle inconfondibili custodie a forma di tonneau. Ora, prima che prendiate il forcone e chiediate la mia testa su un piatto d'argento, vi dirò che non mi piacciono tutti gli orologi Richard Mille. Voglio dire che non mi piacciono tutti gli orologi di qualsiasi marca, ma ho voluto chiarire questo aspetto in particolare per Richard Mille, in modo da potervi mostrare un orologio che mi piace, l'RM055 Asia Edition.

Basata sull'edizione Bubba Watson 2011 in bianco, l'Asia Edition si presenta con un look completamente nero, ornato da un tocco d'oro che fa da cornice al calibro RMUL2. Ora, quando si parla di abilità orologiera, rispetto agli altri di questo gruppo l'RM055 semplicemente e onestamente non può competere, ma non è per questo che mi piace. Da vicino, un'auto di F1 non è una Rolls Royce. È essenziale e scarno, costruito con un obiettivo diverso. Ecco com'è l'RM055 e, proprio come in F1, il risultato non può essere apprezzato attraverso uno schermo.

Se si indossa un RM055, la prima cosa di cui ci si rende conto è quanto sia piccolo e comodo: la cassa misura quasi 50 mm di altezza e 43 mm di larghezza, ma il modo in cui si curva sul polso rende queste dimensioni insignificanti. Non sta al polso come un Submariner, ma diventa parte del polso. Ciò che rende evidente questo aspetto è il peso, o meglio, la sua mancanza.

Richard Mille ha fatto di tutto per rendere i suoi orologi più sportivi il più leggeri possibile, pur essendo in grado di resistere a uno swing di golf, a un colpo di tennis o a un incidente a 200 miglia all'ora. L'RM055 utilizza il titanio sia per la cassa che per il movimento, che di per sé pesa solo 4,3 g, per cui sembra di non indossare nulla. L'orologio più leggero mai realizzato dal marchio pesa solo 19 g grazie all'utilizzo di materiali esotici come l'alluminio, il magnesio e persino la fibra di carbonio. Il costo di questa ricerca della leggerezza è pari a quello della F1: 350.000 dollari.

Credor Eichi II

Ultimo, come si dice, ma non meno importante. Ultimo, ma sorprendentemente più economico. E di molto, perché il Credor Eichi II, prodotto in Giappone, costa una frazione del prezzo degli altri, appena 50.000 dollari, e a mio parere vale ogni singolo centesimo.

Credor è il ramo più lussuoso dell'orologeria di Seiko, che si colloca al di sopra persino del Grand Seiko. Credor è un marchio nazionale da molto tempo, ma è sconosciuto in tutto il mondo e l'Eichi II dovrebbe essere un test per sondare la reazione a un prezzo così elevato da parte di un orologiaio giapponese. In Giappone si possono avere ripetitori Credor a mega minuti, ma qui abbiamo qualcosa di molto più semplice. O almeno così sembra.

Sembra un'impresa titanica competere in Occidente con grandi nomi dell'orologeria svizzera come Patek Philippe e Philippe Dufour, quindi come sperava Credor anche solo di iniziare questa impresa titanica? Invitare nientemeno che Philippe Dufour in persona a contribuire alla creazione del Micro Artist Studio. È stato riunito un team dei migliori artigiani giapponesi, a ciascuno dei quali è stato affidato un compito da svolgere con questo orologio. Che si tratti di dipingere a mano il quadrante smaltato con un pennello con un solo pelo o di rifinire a mano il calibro Spring Drive 7R14 con un pezzo di legno raro, Dufour ha fatto in modo che l'atelier potesse creare un'orologeria in grado di rivaleggiare persino con lui.

Una storia divertente, in realtà: il legno consigliato da Dufour per la lucidatura non esisteva in Giappone, tranne che in un laboratorio di ricerca che lo coltivava per i test, che divenne quindi la fonte del Micro Artist Studio.

Questo orologio è un vero e proprio esemplare di orologeria senza esclusione di colpi al livello più alto che si possa immaginare e, ad essere onesti, anche a 50.000 dollari è un affare assoluto e un pezzo perfettamente adatto a concludere la nostra spesa immaginaria di 1 milione di dollari.

Se aveste 1 milione di dollari da spendere, per cosa li spendereste? Scegliereste un solo orologio pazzesco, cinque come quelli che ho scelto qui o fareste una collezione di centinaia, persino migliaia?

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